迩来听到一个实正在的笑话：一位北方同伴计划陪家人来杭州踏春，有当地相知先容他來杭州務必吃一碗片兒川，他一聽就笑了，“啥？屁兒穿！”“那務必得點一份，試試事實有多辣。”

　　實在，杭州人的這碗面，名字委實可愛， 片兒川，既保存著宋人從開封帶來的兒化音，又羼雜著江南人c與ch分不清的特有口音，把汆（cuan）念成了川。

　　當然，這碗面正在杭州人心底的尊貴位子，堪比古時進京趕考文人留正在家中的那位結德配——縱使高中狀元、飛黃騰達，身邊莺莺燕燕、余音繞梁，可一朝午夜夢回，還是會念起她的素衣盤發，她的一颦一笑，尚有她的竈邊爐台……

　　好似正在搜集上頂著“美食荒原”名頭的杭州，指日乃至還因“百萬賞格令”一度沖上訊息熱搜，但哪怕是抱著“荒原中尋找綠洲”的心態，通常觀光或出差回來，我還是會去吃一碗面，否則就會有種百爪撓心的感想。

　　假使常去的那家境邊店，當前已成爲一片工地，一棟貿易歸納體即將拔地而起，固然心中怅惘，但是好正在片兒川此味，不停能吃到，就宛如杭州這座都市，不管舊貌何如換新顔，內正在氣質倒是從未變過。

　　記載片《中國故事》的第三會合如斯說道：正在杭州，宋朝文雅規複了。 而一碗尋常的面，用最家常、商人、平和的形式，爲門客們濃縮了一幅南北協調的宏大畫卷。

　　還記得2019年的阿誰深秋，我從中亞觀光回來，抵家已是淩晨2點，疲倦不勝，但一番洗漱之後，居然硬生生坐比及天亮，再跑去吃了一碗片兒川。倒不是時差正在搗蛋，實正在是由于被各樣抓飯、烤串“夯實”了近一個月的胃，除卻這一碗面，此時，已容不得他物。

　　沒錯，雪菜修飾著裏脊肉片，與筍片交相照映，重嶂疊巒正在蔓延暢遊的面條之上，正在雲雲一個普平凡通的早上，這碗面輕靈活巧地買通了我睡眼惺忪的車馬忙碌和時差困窘。而這種安逸感與通透感，須一種當地化的表達才最爲十分——杭州話稱之爲“落胃”（意爲：好吃）。

　　當然，我去的也不是上了什麽報紙和電視的網紅店，但是我家相近一家普平凡通的道邊店。正在杭州，險些每一家杭國面館都市做片兒川，知名的如狀元樓、奎元館，但我感觸，那是“有朋自遠處來”，宴客吃蝦爆鳝的地方。而那些網紅店，如菊英面館、方传面馆、慧娟面馆，味道也都不错，但这些年，跟着杭州这座都市的声誉日隆，旅客量暴增，畴昔隐于角落头的子民幼馆，当前纷纷成为幼红书、多人点评上热点的打卡地儿，而出货量一大，像片儿川这种以幼锅寡少品行为宜的幼吃，不免会差点旨趣。

　　或幼火慢炖、或锅气齐备的古板滋味，当前逐渐跟不上火速网红化的餐饮潮水了，这或者也是杭州美食一再遭人诟病，被迫顶上“荒原”之名的原由之一，我猜。

　　究竟上，片儿川这种充满了浓浓商人气味的吃食，也实在不适合正在那种富丽堂皇的厅堂里风卷残云，倒是那些籍籍无名的幼面馆里，能力体验最本真的味道——

　　菜，务必是干爽微黑、没有卤汁的“倒笃菜”，不是这个，就不足味儿，加倍不行用湿答答的“抱腌菜”，酸味会首要捣蛋整碗面的口感。笋片，同样是务必的，一年四时，冬笋、春笋、鞭笋、毛笋，老是不会少的，只要秋冬之交，那一个多月的断档期，只可用笋干填补。

　　这些年，杭州人还把卤大肠引入了面碗，与片儿川构成了一对CP同伴。 杭国面的浇头分歧于苏式面的细致，往往把下水一通热锅爆炒了事，商人气味浓烈。腰花、猪肝、大肠三样，是最常见的下水配菜。而大肠滑嫩且宽裕弹性，既可能做浇头，也可能做底料。

　　点上一碗片儿川，搭配上大肠浇头，吃得带劲；而大肠做底料，便是大肠面，则是另一番享福，卤大肠和面一道烧，加青菜修饰，大肠给面带来了卤汁和油气，充满油津津的诱惑。

　　原来，不只仅是面碗之中，从陌头餐馆，到坊巷菜场，再到妈妈的灶头，杭州城里各处都藏着口碑满满的大肠。就连当地最有影响力的报纸，也甘心为“全杭州最好吃的大肠正在哪里”云云的选题开采几个整版的报道。

　　我的相知幼鱼，身为本塘土著、美少女、报社美食记者，曾以一天怒吃四顿大肠的节拍，连刷近二十家本国面馆、菜馆，用五个整版报道的恢宏气焰，绘就一份全杭州阻挡错过的“大肠经”攻略。

　　“工伤”之后，逐日仅以白粥、榨菜过活，仍不忘同伴圈作诗一首，聊表心志：“抚额大肠香，不惭世上英。谁能书尊驾，白首大肠经？十步啖一肠，千里不留行。事了扶墙去，深藏功与名。”此等职业心灵，可亲可敬！

　　行为江南都市里的“另类”，清丽表面之下的杭州，无论是方言照样饮食民俗，都带着南方泥土里发展出的北方印记，面条的风行，大肠的振奋，正是这方水土内正在的另一种表达。

　　是以，假设你正正在跟一个杭州人叙爱情，若只去高级日料或者西餐厅、咖啡馆约会，确信是远远不足的，必然得一道再吃几碗大肠片儿川。

　　既见过互相不自持的花样，又更懂这座都市的风景情面，能一道吃大肠的人，必然能甜蜜联袂到老，嘿嘿嘿。

　　也激烈倡导那位将片儿川念成“屁儿穿”的同伴，最好能随着当地人一道去吃这碗面。吃得老杭州片儿川，再用杭州“黑话”点单，那种“落胃”的感想，就来了。

　　例如，“片儿川，宽汤，重青，油渣要过桥”，只寥寥数语，却蕴藏了好几个似乎英文单词缩写的专业术语：“宽汤”是指多加面汤，与之相对的是“紧汁”；“重青”是指多放葱，与之相对的是“免青”；“过桥”的旨趣则是配菜另摆一盘，与之相对的是“底浇”。各样名色固然没有苏式面馆那么繁复，但这些黑话中自带商人气味的情趣，倒是颇为近似。

　　一是从吃入手，并通过这些美味，去观望一方水土、风貌、习惯、情面，使之成为观光的线索，二是跟当地同伴多换取，这绝对是可能列入观光指南的两大铁律。

　　由于，任何雷同吃食，向来不仅合乎于吃。激情、影象、心情，甚至生涯立场，皆稳定地根植于饮食编造中。纵然是2023年的本日，正在这座以互联网工业著称的都市，也尚有人凑集正在不起眼的幼面馆表排排坐，拿板凳当桌板，捧着面碗嗦着面，只为真的好吃。

　　这纯粹的适口，彷佛是从板凳上发展出来寻常，此情此景，哪尚有半点荒原的影子，却真真地让我为杭州人这种对生涯的恳切与热爱而冲动，含泪变胖。

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